АНГЛИЯ. Кембридж и Лондон моими глазами.

Путешествие в Англию. Конференция в Кембридже и каникулы в Лондоне.



Делфт - Схипол - Станстед - Кембридж - Лондон - Денэм - Гринвич - Лондон - Виндзор - Лондон - Станстед - Схипол - Делфт
14-21 апреля 2002

14 апреля 2002, воскресенье. Делфт - Кембридж. Англия. 17 IWWWFB.

День, о котором так долго говорили большевики, меньшевики и иже с ними наступил. Конференционно-каникулярное путешествие, которому предшествовала длительная подготовка, началось. 

Началось с, как это часто бывает в таких случаях, подъема ни свет ни заря. Для точности нужно сообщить, что из Делфта я выехал в 6.38; пересадка в Гааге, в аэропорту Схипол в 7.46. Регистрация; встреча с Проф. Аадом Хермансом (АХ). Последняя попытка предотвратить нашу поездку - внезапно обнаружилось, что билетов на рейс продано больше чем нужно, но в итоге поместились все. Самолет вылетает по расписанию в 9.40 (по центральноевропейскому времени), а прилетает в ... 9.40 (по гринвичскому) - за счет разницы во времени, но на самом деле полет длится от силы минут 40, из них по 10 - на взлет и посадку. Расстояние между Амстердамом и Лондоном (по прямой) около 350 км, преимущественно занятые Северным морем (очень спокойным в тот день), которое я и созерцал во время перелета. При заходе на посадку видны были только контуры Лондона, но сразу стало ясно, что город действительно громадный. 

Станстед - один из 4-х лондонских аэропортов (Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted), отстоящий однако от города на расстоянии около 20 миль. Конечно же! Стоит упомянуть это сразу, во избежание недоразумений. Мили, ярды, дюймы, футы, фунты и фунты стерлингов пришли на смену всего остального - того, что осталось по ту сторону "Английского канала". Это безусловно просто интересно, но левостороннее движение (если честно, то я не знаю почему его так называют - руль с левой стороны в Европе, например, но опять же - смотря с какой стороны смотреть) просто сводит тебя с ума. Сначала Ты смеешься: "Вот чудаки, англичане!", позже немного начинаешь злиться, после сто первого, второго и т.д. раза приспособиться к правилам перехода улиц и правильных поворотов головы (сначала - вправо, потом - влево), затем, чуть не оказавшись под колесами машины уже всерьез опасаешься за свою жизнь и в душе хочешь убрать все английские дороги куда-нибудь подальше. Но, как показывает практика, выжившие в первые дни европейцы отбрасывают эти мысли в сторону и переходят в британский стан вертящих головами в другую сторону, а по возвращению домой удивляются "как же у нас все неправильно, вот и автобус чуть на меня не наехал потому, что по неправильной стороне ездит"... Англичане убеждены, что неправильные стороны для движения как раз во всем остальном мире, а не у них. "Другостороннее" движение распространяется и на другие достижения британской цивилизации - поезда, метро, эскалаторы, лодки (на лифты это не распространяется). 

Но вернемся от загадок истории к реальности. Из Станстеда на поезде (35 минут) двинулись в Кембридж. Первые виды Англии: зеленые холма, луга, редкие небольшие деревни. Ландшафт и пейзажи немного похожи на среднеевропейские, немецкие, например, но более живые и холмистые.

КЕМБРИДЖ
Город. Конференция. По мотивам JKJ. Мой доклад.

Кембридж (Cambridge).
Административный центр графства Кембриджшир. Расположен в 40 милях (65 км) к северу от Лондона, на реке Кэм (приток р. Уз). Около 100 тысяч жителей. Известен как один из старейших (с 13 в.) университетских городов (первый колледж - Peterhouse College). То, что также может быть обозначено в энциклопедии ФСБ: машиностроение, научная аппаратура и приборы, радиоэлектроника, пищевая и полиграфическая промышленность (громадные территории Cambridge University Press).
Самое раннее письменное упоминание о Кембридже относится к 730 году.
Со средних веков Кембридж имел правильную планировку и архитектурные ансамбли колледжей, сгруппированные вокруг прямоугольных очень красивых дворов. Впрочем сейчас улицы города кажутся тесными и довольно запутанными для туристов и иногда чувствуешь себя как в лабиринте - на карте вроде бы есть проход на соседнюю улицу, а на самом деле стены с обеих сторон. 

Основные достопримечательности Кембриджа.
Римская круглая церковь Святого гроба (около 1101-30), построенная как копия Храма Гроба Господнего в Иерусалиме, Питерхаус Колледж (построен в 1284 году, здесь и проходила конференция), Кингс (King's) Колледж (1446-1515) c готической капеллой, Тринити-колледж (колледж Троицы) (1676-84, архитектор Кристофер Рен - он же архитектор Собора Св. Павла и ... - следует далее) с большой библиотекой, собранием картин Рубенса ("Поклонение волхвов"), Рембрандта, ван Гога и др. в часовне, сенат университета (1722-30), музей Фитцвильяма - университетские археологические и художественные собрания.
Название Cambridge есть ни что иное, как 'Cam bridge' - мост через реку Кэм. 

Итак, в 11.28 мы прибыли в Кембридж. Пешком, подстерегаемые чрезвычайно опасными английскими водителями, которые спят и видят очередного зазевавшегося европейца под колесами своего авто, двинулись в сторону Питерхаус-колледжа.
Регистрация, знакомство с участниками во время "ознакомительного обеда" и конференция "17th International Worksnop on Water Waves and Floating Bodies" началась. С 14 по 17 апреля - 11 сессий, 51 доклад: 14-го - 2 сессии, 11 докладов, 15-го - 3 сессии, 13 докладов, 16-го - 4 сессии, 19 докладов, 17-го - 2 сессии, 8 докладов. 

Конференция проходила в театре Питерхаус-колледжа - вокруг сцены полукругами расходятся ряды. Для желающих поменьше вдаваться в подробности и побольше дремать во время сессий предусмотрительно (еще в 18 веке) был сооружен балкон. 

Сам же Питерхаус представляет собой соединенные между собой в виде прямоугольника здания с зеленым двориком внутри. Большинство наружной части колледжа остается неизменной с конца 13 века, внутри - многое реставрировано в 18-м, но все равно по вечерам начинаешь сразу же верить в привидений и даже слышать какие-то странные голоса, но в итоге это оказываются свои же коллеги, заблудившиеся в невысоких сумрачных коридорах и готовые отдать многое тому, кто сможет предупреждать их о неожиданной ступеньке или тупике. 3 нобелевских лауреата по химии вышли из стен Питерхаус-колледжа. 

После 2-х сессий с 13.30 до 18.30 - торжественный ужин по случаю открытия конференции. После ужина с голландцами из MARIN (морской исследовательский институт) отправились на небольшую прогулку по вечернему Кембриджу с дегустацией знаменитого настоящего "Гиннесса". Кембридж нам сразу очень понравился. Вечером он особенно хорош - народу на улицах немного, освещения - тоже; и кажется, что шагая между колледжей 15-го - 18-го веков и сам переносишься в эти "старые добрые времена". Что же касается пива... гм, больше желания пить "Гиннесс" ни у кого не появлялось. Видимо это типично английский продукт - чрезвычайно густое пиво со специфическим вкусом. 

Большинство участников конференции жило в здании "Террасы Святого Питера" 18 века в 250 метрах от колледжа, между ними - музей Фитцвильяма и замечательный парк. Не знаю как кто, а моя комната оказалась просто гигантской - около 40 м (если я и загнул то не намного) площадью и с высотой потолков до 5 м. Вообще-то я знаю как кто, поскольку на следующий день народ (особенно японцы, русские и голландцы - видимо самые стесненные жилплощадью дома) живо обсуждал размер комнат и грозился замерять все рулеткой. Китайцы в основном молчали, видимо в уме прикидывая сколько китайцев могло бы жить в таких хоромах...

15 апреля 2002, понедельник. 17 IWWWFB. Пантинг.

Подъем в 7.00, завтрак в 8.15, начало первой сессии в 9.00 - таков был порядок этого утра и 2-х последующих. Состав участников конференции был очень разнообразен. Самая многочисленная группа - английская (потому что играли на своем поле), затем - японская, американская, китайская, русская, французская, норвежская, итальянская, голландская... Это этнически, но, например, из множества китайцев ни один не представлял свою страну, из русских - половина, итальянцы из Норвегии, хорваты из Франции и так далее. Участвовашие в конференции австралийцы затратили на перелет в общей сложности 24 часа, новозеландец - 30. Да уж чего народ не сделает ради того, чтобы подремать на балкончике в Питерхаусе в Кембридже. Но это конечно шутка, большинство народа активно принимали участие в Workshop'e - обменивались статьями, результатами, жарко спорили, обсуждали (отличие данного Workshop'a от конференции в том, что идет реальная работа, а наиболее подозрительные результаты проверяют на правильность тут же, в присутствии автора) и т.д и т.п.

Пантинг.
(по мотивам Дж.К.Джерома)

2 утренние cессии закончились в 13.05. И пришло время пантинга. Punting - катание на плоских длинных (около 6 м) лодках с помощью длинного (5 м) шеста, которым нужно отталкиваться ото дна. Нужно четко вводить шест (punt) в воду под углом в 90 градусов (достав до дна), и, дождавшись угла в 60 градусов между шестом и поверхностью воды с помощью всего своего веса толкать лодку вперед. Впрочем, это все очень здорово описано у JKJ, также как и то, что может произойти при путешествии по реке таким способом. 

Как написал бы великий Джером К. Джером (он же - JKJ), я не знаю почему никто из участвовавших в этой затее не утонул, я просто констатирую факт. Наша лодка, например оставалась на плаву в первые 15 минут исключительно благодаря Майку Мейлану из Новой Зеландии (кроме него и меня на нашей лодке было трое голландцев) - он показал себя настоящим хладнокровным профессионалом этого дела. Возможно, в Новой Зеландии есть специальный предмет в школах по этой теме или что-то в этом духе. К счастью, все закончилось благополучно и всем очень понравилось катание особенно после первого часа, когда понемногу начинаешь привыкать. 

Первое же время, повторюсь, достаточно трудное. Я, например, великолепно понял, что задачи для бесконечной глубины жидкости, которыми мы занимались в прошлом году - не какая-нибудь там абстракция и чья-то фантазия. Совершенно нет! - это еще очень мало изученное наукой свойство простой речушки Кэм, ширина которой всего-то 20 с небольшим метров. Ты опускаешь шест в воду с видом заправского пантера, подрабатывающего во время каникул и вдруг не обнаруживаешь точки опоры, едва не падаешь в воду и начинаешь оправдываться с глупым видом "я просто смотрел на это замечательное здание" или что-то в этом духе. Но и на следующий раз история повторяется, сидящие в лодке поражаются твоей неуклюжести и посмеиваются, студенты сбегаются на берег реки посмотреть на очередного новичка, а фотографы с замиранием сердца следят за Твоими действиями, предвкушая получение премии за то, что он первым заснял "знаменитое крушение на Кэме в 2002 году". В итоге продвинув за 10 минут лодку на 4 метра, передаешь шест товарищу по лодке (при этом публика с сожалением отворачивается), который все это время беззаботно валялся на дне лодке. Он с бравым видом хватает шест и первым же движением чуть не опрокидывает лодку. Также как и вы немногим ранее, он принимается оправдываться (и если и перекрывает рекорд в 4 метра, то ненамного), а когда принявший после него эстафету - третий человек - умудряется воткнуть шест в дно и отпустить его, этот второй уже снова радуется как ребенок: "Если бы все умели пантировать также как я, то ничего бы такого не произошло". Зрелище действительно грустное - но только для тех, кто находится в лодке в данный момент, для всех остальных это выглядит весьма забавно... 

Важнейшее отличие между оксфордским и кембриджским стилем пантинга - местонахождение "пантера". В Кембридже пантер стоит на корме лодки, в Оксфорде - на носу. Многовековая вражда этих городов распространяется и на пантинг. Не дай Бог, случится так, что Ты с шестом в руках окажешься впереди лодки. Нос и корма мало чем отличаются, поэтому когда лодку новичка разворачивает на 180 градусов и он оказывается как бы на носу, тут же кембриджцы могут серьезно его поколотить, не разбираясь почему так произошло. И это не просто слова. Опять же как писал JKJ: люди на воде звереют, тем более когда вопрос касается чести "лучшего университетского города Англии". Естественно, кембриджцы уверены, что такой город - их Кембридж, а оксфордцы - что их. Если же спросить у среднего англичанина какой университетский город - самый лучший в Англии, то он на 50 процентов назовет тот, в котором учился сам или тот, в котором учатся его дети - слишком аристократическими и малодоступными выглядят О. и К., что многим не очень нравится. 

Проплавав дольше всех (около 2.5 часов) и потерпев меньше всех крушений (столкновения с берегом, другими лодками) и потеряв шест всего однажды, мы с удовольствием осмотрели Кембридж с реки, благо что он виден с Кэма очень хорошо.
Остававшееся время перед вечерней сессией (16:30-18:10) было посвящено прогулке с небольшим дождем по Кембриджу. Затем - сессия, свободное до и после ужина (19:30) время, в основном проведенное мною в подготовке к докладу и небольшой прогулке. 

Во время ужина познакомился с профессором Тувиа Милохом из университета Тель-Авива - его родители уехали из УССР до начала второй мировой войны, они жили в Ровно, а настоящая его фамилия - Молочный (= Milky = Miloh). Но он оказался не единым "волновиком" с украинскими корнями...

16 апреля 2002, вторник. Мой доклад. Кембридж. Мне - 24.5.

Опять-таки нужно лезть в политику и вспоминать большевиков и меньшевиков, т.е. еще один день о котором они долго говорили-говорили и, наконец, договорились. Но это сейчас, а 16-го мне было не до политики. 2 утренние сессии были очень интересными по содержанию для меня и АХ - задачи плавающих платформах; плюс другая сторона заинтересованности - АХ председательствовал на первой, а я докладывался на второй сессии. Мой доклад был 3-м в течении 7-й сессии и 31-м всего. В Proceedings'ах же наш доклад гордо красуется на первом месте, что в общем-то довольно случайно: организаторы старались перевернуть все с ног на голову, но, как оказалось позже, против алфавита не попрешь.
Итак, около 12.00 - мой доклад "A VLFP on Infinite, Finite and Shallow Water". Прошел хорошо, видно было что большинство народа слушали с интересом. Обсуждение тоже получилось интересным - все вопросы были, что называется, по существу. Так что все остались довольны. 

Рабочую часть ангийского тура можно было считать почти выполненной и после обеда я отправился осматривать Кембридж днем при очень солнечной погоде. Колледжи: Corpus Christi, Kings, Lane, Clare, Trinity, St.Johns, Sydney Sussex, университет. Можно зайти почти в каждый колледж или корпус, пройти по двору, зайти в холл. Красивые парки вдоль реки. Вообще, территория Кембриджа еще меньше территории Делфта и его вполне можно обойти за полтора часа.
Перед обедом - общая фотогафия участников на фоне Peterhouse College. После обеда - 2 сессии. Кофе-брейки между заседаниями проходили в Lubbock Room, где раньше проводились торжественные обеды колледжа. После сессий - свободное время, позже официальный обед (на самом деле - торжественный ужин). 

За торжественным ужином, посвященным закрытию конференции, познакомился с проф. Маршаллом Тулиным из университета Беркли, Калифорния. Предки его родителей уехали из Украины в Америку в далеком 1885 году, родом они из Полтавы. В его случае фамилия - Тулин - осталась без изменений. То есть, с одной стороны я был один из Украины на симпозиуме, а с другой - чувствовал поддерживающее присутствие украинской "диаспоры".
После ужина прогулки по вечернему Кембриджу. Заседание "Русского клуба" в "Якоре" - известном кембриджском пабе с дегустацией английских сортов пива (конечно, уже не "Гиннесса").

17 апреля 2002, среда. Кембридж. Окончание конференции - Лондон. Знакомство с бывшей столицей мира и Британской империи.

Среда - как и всегда - день посреди рабочей недели для меня была последним (и то полу-)рабочим днем. Обычный утренний график, 2 сессии, 8 докладов. В перерыве между ними я еще раз обошел центр Кембриджа. В колледжах были небольшие каникулы, так что оставшиеся в Кембридже студенты (не разъехавшиеся по домам) с успехом использовали для прогревания своих истощенных камнем науки организмов на теплом апрельском солнышке.
Последняя сессия окончилась объявлением мест проведения следующих конференций С 6 по 9 апреля 2003 года 18-й Workshop пройдет в Ля Круазик (Атлантическое побережье Франции, 80 км от Нанта). В 2004 - в Италии (недалеко от Рима или на Сицилии), 2005 и 2006 - Норвегия и Австралия, 2007 - Бристоль, Англия, 2008 - Хорватия. Начинает работать схема Олимпийских игр - принимаются заявки уже на 2009-й год!
Последний ланч и участники 17-го IWWWFB, попрощавшись (в основном - до следующего года) стали разъезжаться в разные стороны...

ЛОНДОН
Парламент и Биг Бен - Даунинг-стрит' 10 - Бэйкер-стрит' 221-бис - Тауэр Бридж и Тауэр - Сити - Собор Св.Павла - "Глобус" Шекспира - Вестминстерское аббатство - Трафальгарская площадь - Пикадилли - Гринвич - 0-й меридиан - Виндзорсий и Букингемский дворцы - Гайд-парк - Парки: Реджентс, Сэйнт-Джеймс, Грин - Темза

Население Лондона - около 9 миллионов человек (см.прим.).
Территория города - свыше 625 квадратных миль.
Лондон состоит из 23 районов, самые известные из которых: Westminster, City, St.James's, Soho, Strand.

"Если Вы устали от Лондона, то Вы устали жить, потому что здесь есть все, что можно ждать от жизни" (Сэмуэль Джонсон, 1777 год).

"Для меня Лондон - самый интересный, самый красивый, самый удивительный город в мире" (Герберт Уэллс, 1911 год).

Когда Г.Уэллс написал эти строки, эпоха конных повозок и роскоши короля Эдуарда подходила к концу. 20 век кардинально изменил очертания города: небоскребы и Сити, башня центрального почтамта, Центр Искусства на южном берегу, гигантское колесо обозрения и выделяющийся на фоне этого Докландс - деловой центр 21 века. Однако Лондон - столица мира - остался верен себе. С.Джонсон и сегодня мог бы пить кофе в Ковент-Гардене или бродить по узким переулкам Сити к церквям и конюшням, напоминающим о Средневековье. Г.Уэллс и сейчас мог бы присутствовать на дебатах в Парламенте, пойти на концерт в Альберт-Холл или слушать военный оркестр в королевском парке. И сегодня бы эти знаменитые лондонцы узнали бы все великолепные места в городе, раскинувшемся на берегах Темзы, текущей от Хэмптон-Корта и здания Парламента до Кафедрального собора святого Павла, Лондонского моста и Тауэра и дальше до Гринвича и моря.
Удивительный мир Лондона многие туристы видят сначала с высоты самолета, удивляясь зигзагообразной ленте Темзы и красоте многочисленных мостов. Лондонцы живут не в безымянных окрестностях, а в бывших городках, составлявших его, в Вестминстере и в районах, сохранивших черты своего провинциального прошлого, - в Мэрилибоне и Кенсингтоне, Хэмпстеде и Хайгете, - там, где центральные улицы и исторические памятники напоминают о людях, создавших тот Лондон, который каждое поколение открывает для себя заново.

История Лондона, зафиксированная в документах, восходит к тому времени, когда на месте Вестминстера еще было болото. Римляне поселились на территории современного района Сити - сейчас крупнейшего делового центра, по крайней мере, Европы - примерно в 60 году нашей эры, построили мост через Темзу и создали знаменитый коммерческий центр, привлекавший множество торговцев. Значение Вестминстера, который был первоначально построен как королевский дворец незадолго до вторжения в 1066 году Вильгельма-Завоевателя, стало возрастать после того, как он стал местом для заседания правительства. Дворец находился недалеко от Темзы, рядом с Вестминстерским Аббатством, в нескольких милях от Сити.
Прим. Здесь и далее в некоторых местах используется информация из путеводителя и интернета, возможны небольшие неточности.

Интересная информация.
Энциклопедия Брокгауза (1909 год).
Лондон, (London), 1) столица Великобритании, величайший в мире город и торговый центр, расположен на обоих берегах Темзы в 75 км. от устья; отдельное (с 1888) графство (Administrative County of L. или Inner L.) занимает около 302 кв. км. с 4685 тыс. жителей (1905), вместе с предместьями (Metropolitan and City of L. Police Distrits, или Greater L.)-1795 кв. км. и около 6,6 мил. жит.; около 600 тыс. домов. Главные части Л. 1) Сити (City), центр Л. и средоточие мировой торговли; 2) Вестэнд (Westend), аристократич. часть города, обе части на северном берегу Темзы; 3) часть города, лежащая к югу от Темзы, центр мануфактурной и фабричной промышленности; 4) Истэнд (Eastend), часть, расположенная на северном берегу Темзы вдоль гавани; центр морской торговли; 5) Нордэнд, новая часть Л. Около 11 т. улиц, 48 парков (Гайд-парк и др. и общественных садов); 34 рынка (Ковентгарденск. р.), 80 скверов, 19 мостов через Темзу, 5 туннелей под Темзою (1 железнодорожный, 2 для электрической дороги, 2 пешеходных). 17 больших вокзалов, городск. жел. дор., трамвай и подземн. жел. дор. трамвай и подземн. жел. дор.
Замечательные здания: дворцы Букингэмский (резиденция королевы), Сент-Джеймсский (быв. резиденция королей), Кенсингтонский (картинная галерея) и Вестминстерский (парламент); Тауэр (старая крепость на берегу Темзы), Хрустальный дворец, музей Индии, собор св. Павла и др.; 60 театров. Британский музей (богатейший в мире) с библиотекой, собраниями древностей, естественно-историч. коллекциями картин, галереей и пр.
Самоуправление, совет графства (County Council) из 9 альдерменов (старшин) и 118 советников. Сити имеет самостоятельное управление (лорд-мэр, 2 шерифа). Городск. доходы и расходы (1905) 100 милл. фнт. ст., город. долг 65,9 милл. фнт. ст. Крупная промышленность: кораблестроение, машиностроение, мебельное производство, готовое платье, сахарорафинадные, пивоваренные, химич., стеклянные и кожевен. зав.; часы и золотые изделия. Торговля Л. колоссальна: по ввозу половина всего ввоза Великобритании, по вывозу (30%) неск. ниже Ливерпуля. Англ. банк (Bank of England), 224 частных банка, расчетная палата. Гавань 37 км. дл., 8 огромных доков.
Л. (Londinium) был значит. городом еще во время римского владычества. В 1210г. король Иоанн подтвердил права и вольности Л. В 1665г. - чума, унесшая около 70 тыс. человек. В 1666г. - пожар, истребивший 13200 домов.

Прим. Несерьезно о серьезном - о численности населения. Тут (и только тут), как ни крути, англичанам приходится считать по общим меркам. Но что скрывать, горячие головы уже давно разрабатывают сложную систему подсчета людей по исключительно британской системе. В кулуарах Парламента я подслушал, что тут многое будет решать правительство: при лейбористах один человек (в мировых единицах) "потянет" на 1.12 британца приблизительно, в то время как при тори - всего лишь на 0.91. Британские "зеленые" норовят запихнуть для внушительности и всех домашних животных в списки (с обязательной уплатой налогов потом), они разрабатывают "уменьшительный коэффициент", т.е. сенбернар будет приравниваться к половине британца, а вот каким-нибудь тараканам прийдется собирать целую армию, чтобы войти в список под одним номером...

Итак, все главные достопримечательности Лондона перечислены и будут описаны ниже. Сразу скажу что я упустил - просто не хватило времени - Кенсингтонский дворец, "Взгляд на Лондон" (гигантское колесо обозрения) и музей мадам Тюссо (который шел в плане последним пунктом, так как в Амстердаме есть свой, пусть и не такой большой).

Мое знакомство с Лондоном началось со станции London King's Cross, на которую я вместе с новосибирско - гренобльским докторантом Евгением прибыл после полуторачасового путешествия около 15.30. В Лондоне множество железнодорожных вокзалов, расположенных по всему городу; самые известные: Waterloo (c которого отправляются поезда в Европу), Victoria, Liverpool Street, Paddington, King's Cross, Charing Cross.
От вокзала по Euston Road, Gower Street и Bloomsbure St. пришли к Британскому музею.

Британский музей.
Один из крупнейших музеев мира, был основан по завещанию сэра Ханса Слоуна в 1753 г., когда он настоял на том, чтобы парламент приобрел его художественную коллекцию, произведения древнего искусства и естественной истории за 20.000 фунтов, что было намного ниже их настоящей цены. Одновременно была приобретена коллекция рукописей Харлейна, и 15 января 1759 г. новый музей был открыт. В 1823 г. была возведена Королевская библиотека, к которой позже достроили новые помещения, а также круглый читальный зал под большим медным куполом. В музее находятся древние произведения искусства, от недавно обнаруженных сокровищ древнеримского периода до копий "Великой хартии вольностей" (эта хартия тоже очень хорошо описана Джеромом), скульптур Пантеона и древнеегипетских мумий.
Позже мы отправились в Ковент-Гарден, пройдя район Сохо. С этого момента начались мои самостоятельные лондонские каникулы.

Сохо.
Сохо - родина шоу-бизнеса, киностудий и международного кулинарного искусства - находится рядом с районом театров и имеет богатую историю и культурную традицию. Возможно, что название Сохо происходит от древнего охотничьего клича - "Со-Хо" (раньше в этом районе была деревня). В XIX в. этот район выглядел, видимо, странно, судя по тому, как его описал Голсуорси в книге "Сага о Форсайтах": "Это грязный район, полный греков, кошек, итальянцев, помидор, ресторанов, органов, цветных тряпок, странных имен, людей, выглядывающих из окон, - он очень далек от политической жизни Британии". Сейчас в этом районе расположен целый китайский квартал (нетрудно догадаться, что он называется China Town), а в ресторанах предлагают пищу из разных стран мира. Хотя на рынке на улице Бервик продают самые хорошие и свежие фрукты, внешний вид клубов оставляет желать лучшего. Сохо - это место для покупок и круглосуточных развлечений.

Ковент-Гарден.
Ковент-Гарден, расположенный недалеко от Сохо, был когда-то пастбищем Вестминстерского Аббатства. В XVII в. четвертый граф Бедфордский вызвал архитектора Иниго Джоунса, который построил площадь в новом континентальном стиле, церковь св. Павла и ковент-гарденский рынок. В XIX в. Чарльз Фаулер задумал строительство нового фешенебельного рынка. Теперь богатые лондонцы могли гулять среди крестьян, торговцев фруктами и цветами, благодаря чему и появилось знаменитое произведение Бернарда Шоу "Смешная девчонка, или Пигмалион". Все изменилось: теперь цветочный базар стал музеем лондонского транспорта, а самые главные здания - магазинами и ресторанами. Это случилось после того, как продуктовый рынок перенесли в более просторный Найн-Элмс, расположенный на юго-западной стороне моста Уоксхолл. Оперный театр Ковент-Гардена, где выступают артисты Королевской оперы и балета, является третьим театром на этом месте. Он был построен по проекту архитектора Е.М. Берри в 1858 и был расширен в течение последних десяти лет. Опять же, как написал бы JKJ, первые годы существования театра были сложными. В 1763 в результате бунтов (!) был запрещен вход за полцены после третьего звонка, а в 1833 у знаменитого актера Эдмунда Кина был приступ во время спектакля "Отелло". Но в настоящее время оперный театр суперзнаменит своими великолепными постановками и актерами. 

Трафальгарской площадь.
От Ковент-Гардена по Charing Cross Road я вышел на знаменитую Трафальгарскую площадь с Национальной галереей, 145-фунтовой (51-метровой) колонной адмирала Горацио Нельсона, фонтанами. На вершине колонны установлена фигура Нельсона. Памятник этому легендарному адмиралу, победителю Трафальгарской битвы 1805 года, окружен четырьмя львами. Четыре бронзовых барельефа, у основания колонны, сделаны из расплавленных пушек, захваченных во время морских сражений у французского флота, и изображают сцены этих сражений. На северной стороне Трафальгарской площади расположена Национальная галерея, на южной - Уайтхолл. На площади всегда много не только людей, но и голубей. Каждый год сюда из Норвегии присылают новогоднюю елку, вокруг которой собираются люди накануне Нового года. На площадь (Trafalgar Square) выходят знаменитые лондонские улицы: Whitehall Street, Pall-Mall Street, Charing Cross Road, St. Martin's Road, Strand. Арка Адмиралтейства, от которой начинается The Mall - широкая улица, ведущая к Букингемскому дворцу. От Трафальгарской площади я двинулся по Уайтхолл стрит к зданиям Парламента и Даунинг стрит, дом номер 10.

Уайтхолл стрит и Даунинг стрит.
На месте бывшей пивоварни Аббатства была проложена Даунинг-стрит, которая в течение более чем 250 лет является официальной резиденцией премьер-министра. 30 лет назад во время реставрации были найдены останки древнеримской глиняной посуды и дворца Уайт-холл, период расцвета которого приходится на эпоху Генриха VIII Тюдора. Сэр Джордж Даунинг, член Парламента, создал знаменитый тупик Даунинг-стрит, когда получил согласие Карла II на аренду этого участка. Дом N10 - одно из сохранившихся оригинальных зданий на Даунинг-стрит. Король Георг XI приобрел дом в 1732г. и подарил cэру Роберту Уолполу, который принял его в качестве подарка для первого Лорда государственного казначейства (титул, со временем трансформировавшийся в "премьер-министра"). Среди знаменитых жителей дома - сэр Роберт Пил, создатель столичной полиции, служащих которой по его имени называют "бобби". Дом N 10, дверь которого всемирно известна по многочисленным фотографиям, охраняется всего одним полицейским если судить по телекартинке. И на самом деле, возле дома находится один полицейский, но вокруг - закрытая территория с усиленным контролем, так что туристы могут рассматривать знаменитую дверь с расстояния около 100 метров.
Как раз в тот момент, когда я подходил к Даунинг стрит' 10, котреж премьер - министра Великобритании Тони Блэра въезжал на территорию резиденции. К сожалению удалось сфотографировать только кортеж, а не самого Тони, да и встретиться с ним как-то не получилось. Но не будим его строго судить - у него были дела и поважнее - как раз в этот день, лейбористское правительство подняло подоходный налог в среднем на 1 процент, что вызвало бурю протеста со стороны тори и британцев, чей доход выше среднего - особо ощутимо это ударит по ним. Даунинг стрит ведет к Уайтхолл стрит, где находятся государственные министерства, проходят официальные парады и ежегодные празднества у Сенотафа. Этот памятник построил Эдвин Лутиэнс (конечно же, сэр - в чем англичанам не откажешь - так это в умении ценить заслуги соотечественников) в память воинов, погибших во время первой мировой войны. После второй мировой войны на памятнике появились новые надписи. Сам же Уайтхолл переходит в Parliament St., которая выходит на Парламентскую площадь.

Район Вестминстер.
Здесь сердце Лондона - здания Парламента с Биг Беном и Вестминстерское аббатство - самые старые, красивые и интересные сооружения Лондона. На этом месте все туристы (и я в их числе) останавливаются и говорят (некоторые вслух: "Вот и сбылась мечта ...! Вот я и в Лондоне!". В это время обычно начинает звонить Биг Бен. 

Биг Бен.
Биг Бен, голос Лондона, показывает точное время с 1859 года. Строительство часовой башни высотой в 320 фунтов началось в 1837 году при восхождении на престол королевы Виктории. В это время шла реконструкция зданий парламента, пострадавших от пожара в 1834 году. Колокол весом в 13,5 тонн был установлен за четырьмя циферблатами часов, площадь из которых 23 кв. фунта. Большой колокол треснул, его снова отлили, он треснул еще раз, издав знаменитый резонирующий звон. Почему колокол называется Биг-Бен? На самом деле обе существующие версии весьма прозаичны. Возможно, что его назвали в честь валлийца сэра Бенджамина Холла, который в то время управлял строительством. По другой версии, название было дано рабочими, которые перевезли колокол из литейного цеха на телеге, запряженной 16 белыми лошадьми. Их героем тогда был боксер тяжелого веса Бенджамин Каунт.

Здания Парламента.
В Вестминстерском дворце, одном из самых знаменитых зданий мира, размещается парламент Великобритании: палата лордов и палата общин. Первый дворец был построен для короля Эдуарда - Исповедника, вступившего на престол в 1042 году. Сорок пять лет спустя для Вильгельма Руфуса, сына Вильгельма - Исповедника, построили Вестминстер-холл - самый элегантный зал в Европе. В 13 веке Генрих III пристроил расписанную палату, и во время его правления был созван первый парламент (от франц. глагола "parler" - говорить). В 1265 году сюда были приглашены рыцари из графств и представители разных городов. Через 30 лет парламент стал более демократичным, т.к. представители уже не назначались, а выбирались. К 1550 году члены палаты общин и палаты лордов встречались отдельно с членами парламента в изящной часовне святого Стефана. В это же время великолепный Вестминстерский зал был украшен подбалочниками и резными углами. Великий лондонский пожар произошел в 1666 году. Вестминстерский дворец же был охвачен огнем в 1834 году. Его восстановление поручили сэру Чарльзу Бэрри, что он и сделал в великолепном готическом стиле с помощью Августа Пугина, выполнившего живописные орнаментные работы. Часовня святого Стефана была переименована в Холл святого Стефана. Это широкий коридор с картинами, мраморными скульптурами и латунным указателем на том месте, где раньше стояло кресло спикера. Склеп и Вестминстер-холл сохранились, однако смежная с ним палата общин была снова разрушена во время второй мировой войны. Каждый гражданин Британии имеет право на аудиенцию со своим депутатом парламента. Такие встречи проходят в центральном холле. Во время заседаний парламента можно следить за дебатами с галереи для публики (чем я и воспользовался 19 апреля). Даже у Королевы есть ограничения. Во время государственного открытия сессий парламента она должна восседать на троне в палате лордов, пока премьер-министра и членов кабинета не пригласят из палаты общин. Этот обычай восходит к эпохе Карла I, который ворвался в зал, требуя ареста пяти членов парламента. Но это ему не удалось, а Королеве теперь приходится ждать. Парламент состоит из двух палат - Палаты Лордов и Палаты Общин.

Палата Лордов.
В палате лордов состоят епископы и архиепископы Англиканской церкви, лорды, получившие титул по наследству или за собственные заслуги, пэры, назначенные в палату пожизненно. Члены, имеющие юридическое образование, состоят в высшем апелляционном суде Соединенного Королевства. В палате, где происходит государственное открытие сессий парламента, на которых Королева зачитывает речь с трона, у лорда-канцлера, который является так же и спикером, есть кресло "Вулсак" (т.к. его раньше делали из мешка с шерстью). Лорд-канцлер является высшим гражданским лицом страны и имеет, после членов королевской семьи, преимущества по сравнению со всеми другими подданными Королевы, кроме архиепископа Кантербирийского. На стенах коридора пэров запечатлены события 17 века, в том числе незаконное вторжение Карла I в палату общин в 1642 году. Среднее число присутствующих на 140 заседаниях палаты лордов в течении года - 270 человек, но в ее работе так или иначе принимают участие около 700 человек в год.

Палата Общин.
Высшей формой власти парламента является законодательная. Налогообложением парламент обеспечивает средства для управления государством. Этот демократический процесс охраняется партийной системой, гарантирующей наличие оппозиционной партии (даже на схеме Палаты зал разделен на две части - правительственная партия и оппозиция). В Палату Общин входят 650 избранных членов. За центральными кулуарами находится лобби депутатов, названное так за то, что только лобби - корреспондентам разрешено сопровождать туда членов парламента. Дальше распосположены лобби "за" и и "против", в которые представители проходят при голосовании. В главном зале председательствует спикер, имея перед собой символ своей власти, жезл. Премьер-министр и министры правительства занимают первый ряд на скамьях справа. Представители оппозиции располагаются на левой стороне. Члены Парламента могут отдыхать в приемных залах, которые выводят к террасе на берегу реки.

В парке через дорогу стоит Башня драгоценностей (Jewels Tower) - каменное здание, построенное в 1365-1366г. для хранения королевских богатств. Во время моего визита там проходила выставка "история Парламента". Недалеко от нее находится множество современных скульптур, а статуя сэра Уинстона Черчилля доминирует на Парламентской площади. Подождав, когда Биг Бен пробъет 7 часов я пошел назад на Трафальгарскую площадь и позже отправился к месту своей дислокации на ближайшие дни. Для этого были использованы лондонское метро, а затем железная дорога.

Лондонское метро.
Самый первый метрополитен в мире. Официально появился в 1863 году (одновременно с "официальным" появлением футбола в Шеффилде). В 1870 была введена в строй линия Tower, проходящая под Темзой по подводному тоннелю. Через 20 лет появилась первая подземная электрическая дорога. Сейчас лондонское метро (underground, tube) cостоит из 12 линий и охватывает не только Лондон, но и большинство пригородов, терминал аэропорта Хитроу. Линии имеют следующие названия: Bakerloo, Central, Circle, District, East London, Hammersmith & City, Jubilee, Metropolitan, Northern, Picadilly, Victoria, Waterloo & City.

Прибыл на стацию Marylebone. На поезде, минуя знаменитейший стадион Wembley (уже закрытый и подготовленный к сносу), доехал до Денэма (Denham) - небольшой красивой очень зеленой и типично английской деревушки. Впрочем, все это я разглядел только следующим утром. Встретился с Леной, остановился в ее доме...

18 апреля 2002, четверг. Лондон. Тауэрский мост. Тауэр. Сити. Собор св. Павла.

Утро (это достаточно часто бывает) началсь с раннего подъема. В порядке обратном вчерашне-вечернему двинулся в Лондон. Программа четверга началась с Regent's Park и Baker St. 221-b - они находятся вблизи Marylebone. Риджентс-парк, пожалуй, самый большой из всех лондонских парков находится на северо-западе города. Лондонский зоопарк, сад Королевы Мари, красивое озеро и много цветов. Бэйкер стрит ведет к парку, а знаменитый дом Шерлока Холмса 221-бис расположен в 2-х минутах ходьбы от него. На вид это достаточно обычное 3-х этажное коричневое здание с небольшими балкончиками. Сейчас внутри находится музей Шерлока Холмса - музей человека, которого никогда не было, но человека чрезвычайно знаменитого и популярного, благодаря, конечно же, Артуру Конан Дойлю привлекает довольно большое количество туристов. На самом здании, на станции метро Baker St. барельефы великого сыщика в знаменитом кепи и с трубкой.

Неподалеку находятся музей мадам Тюссо и лондонский планетарий. В музее восковых фигур мадам Тюссо - члены королевской семьи, политики, спортсмены, музыканты. Основательница музея - Мари Гросхольц (Тюссо) была известным в Париже мастером восковых фигур, а также преподавала гуманитарные науки сестре Людовика XVI. Лидеры французской революции поручили ей сделать маски с лиц обезглавленных жертв гильотины во время революции. Выйдя замуж за гражданского инженера Франсуа Тюссо, она приехала в Лондон в начале 19 века, и к моменту ее смерти в 1850 году (она умерла в возрасте 89 лет) ее работы были уже известны. В 1884 году ее внук, Джозеф Рэндал Тюссо, поместил фигуры в музее недалеко от Бэйкер стрит, где они сейчас и находятся. С тех пор коллекция шла в ногу со временем, запечатлевая и хорошее, и плохое.
Рядом с музеем, в здании с зеленым куполом, расположен планетарий, который был открыт герцогом Эдинбургским в 1958 году. На выставках и при показе ночного неба используется современная технология, для того, чтобы продемонстрировать таинственные и величественные перемещения на небе.
Из района Бэйкер стрит на метро я проехал под центром Лондона и Темзой и прибыл на станцию метро London Bridge. Это уже правый берег Темзы. От станции дошел до Тауэр Бридж и маленьких старых улочек рядом с ним с мостовыми 300-хлетней давности. Тауэр находится на левом берегу Темзы, и к нему я попал после осмотра знаменитого моста.

Тауэрский мост.
Тауэрский мост (Tower Bridge) был построен в 1894 г. в готическом стиле. На его строительство было затрачено свыше 1 млн. фунтов, и с тех пор его разводили около 1 млн. раз для пропуска кораблей. Сегодня, как и 100 лет назад, мост является своеобразными воротами в Лондон - его проходят суда перед тем, как попасть по Темзе к центру города. Это очень величественный и красивый мост. Посещать мост было разрешено с 1982, чем я и воспользовался. Наверх подымаешься на лифте; посетители могут перейти на другой берег по пешеходным галереям-мостикам между двумя башнями - Северной и Южной. Эти галереи расположены на высоте 45 метров и служат одновременно обзорными площадками для осмотра города. Лондона очень хорошо просматривается с Тауэр Бридж и очень красив. На мосту расположены машинное отделение с гидравлическим оборудованием, сохранившимся после электрификации 1976, пункт управления, выставки.

Лондонский Тауэр.
В книге, посвященной 900-летию Тауэра, герцог Эдинбургский писал о том, что "за свою историю Лондонский Тауэр был и крепостью, и дворцом, и хранилищем королевских драгоценностей, и арсеналом, и монетным двором, и тюрьмой, и обсерваторией, и зоопарком, и местом, привлекающим туристов". Сначала королевская семья жила в хорошо защищенной Белой башне, толщина стен которой достигает 15 футов. Так называемые "ворота предателей", ведущие к реке, напоминают о прошлом, когда перед них проходили знаменитые узники, приговоренные к смерти. Среди заключенных были и сэр Уолтер Рэли, проведший в Тауэре 13 лет, и королева Анна Болейн. Но будущая королева Елизавета I была освобождена и коронована. Коллекция королевских драгоценностей была разобрана, но с возвращением монархии династия Стюартов возродила первоначальный замысел создания музея в память о военных достижениях Короля и страны. В 1834г. королевский зверинец был перенесен в зоопарк, и в Тауэре остались одни вороны.
Сегодня Тауэр, который уже не является ни дворцом, ни тюрьмой, сохранил традиционные черты, начиная от одежды бифитеров (солдат охраны) до церемоний Тауэра. Большинство королевских драгоценностей восходят к периоду после Английской республики, но некоторые древние изделия относятся к более раннему времени и используются в ходе священных моментов коронации. Среди них ложка, которая, вероятно, относится к концу ХII в. и священный сосуд, который, возможно, использовали при коронации Генриха IV в 1399 г. Корона Эдуарда весом около 5 фунтов была изготовлена в 1661 г. для церемонии коронации Карла II, Корона королевы Виктории (1838г.) украшена рубином "Черный принц". Откровенно говоря, в наши дни Тауэр выглядит несколько тускло и мелко по сравнению с другими лондонскими достопримечательностями. Доки св. Катерины, расположенные на площади между Тауэром и лондонскими Доками, привлекают посетителей своей коллекцией исторических кораблей, гостиницей Диккенс Инн и гаванью для яхт. "Белфаст", мощный английский крейсер периода второй мировой войны, пришвартован недалеко от моста. Темза. После осмотра Тауэра и окрестностей, началась прогулка по набережной Темзы.

Темза.
Река, которую называют и "водной историей", и "самой величественной рекой в Европе", украшена сегодня множеством мостов и тоннелей, но до открытия Вестминстерского моста в 1750 Лондонский мост был единственным через Темзу. Первый мост был каменным, и его строили с 1176 по 1209гг. Вопреки своему мрачному виду он известен во всей Европе своими домами и часовней, построенной в честь св. Томаса Кантерберийского. Некоторые мосты Лондона особенно интересны: Хаммерсмитский мост украшен металлическим узором, а на мосту Уоксхолла стоят огромные бронзовые фигуры, изображающие гончарное дело, технику, архитектуру, сельское хозяйство, науки, изящные искусства, местные власти и образование. Некоторые лодки на реке привлекают больше внимания, чем лодочные соревнования между Оксфордом и Кембриджем. Когда-то Темза была местом купания лондонцев, но последние 40 лет идет отчаянная борьба за ее чистоту и идет она с весьма переменным успехом (по-моему, очень сравнимо с Москва-рекой - небольшая речка, а вокруг миллионы людей и сотни предприятий).
От Темзы я двинулся в Сити Лондона - крупнейший экономический центр, где расположены сотни компаний, банков, страховых обществ (в том числе, естественно, и Ллойд), бирж и т.д. Сначала я поднялся на Монумент для осмотра Сити и Лондона.

Монумент.
Находится в центре Сити Лондона и был построен с 1671 по 1677 гг. для увековечивания великого лондонского пожара и последующего за ним восстановления города. Пожар начался недалеко от Темзы и бушевал со 2 по 5 сентября 1666 года, уничтожив 13200 домов - большую часть города. За год до этого Лондон поразила чума - в течении 1665 г. умерло 70 тысяч человек. Можно представить себе, насколько тяжелым было это время для горожан. Но город был отстроен. Архитектор Кристофер Рен, восстанавливавший собор Святого Павла, спроектировал и построил специальный памятник - Монумент. Его высота - 202 фута, наверх (откуда открываются отличные виды) ведут 311 ступенек. Посетителям выдается специальный сертификат о том, что они преодолели их и поднялись на смотровую площадку, с историей монумента. Этот сертификат есть теперь и у меня. Сейчас он висит на почетном месте дома.
После подъема на Монумент я гулял по Сити.

Сити.
Здесь старые дома соседствуют с сверхновыми железобетонными гигантами, а улицы всегда полны делового народа в костюмах, спешащего по своим делам. Первое поселение римлян в районе современного Сити Лондона появилось около 2000 лет тому назад. Приблизительно в 200 году н.э. после нападения племени королевы Буддики оно было окружено защитной стеной. Некоторые части стены сохранились. Четыреста лет спустя, в 604 г., по приказу Меллитуса, епископа Лондонского, началось строительство церкви св. Павла. Положение города было еще нестабильным из-за нашествия датских племен и вторжения из Франции Вильгельма-Завоевателя.
В Гилд-холле хранится документ, в котором перечислены права граждан во время его правления. Гилд-холл стал центром гражданского правительства и использовался для важных судебных процессов. В 1553 г. здесь судили леди Джейн Грей и ее мужа лорда Гилфорда Дадли, архиепископа Кранмера, которого оправдали, но три года спустя он был сожжен на костре. Вот тебе и "старые добрые времена". Средневековое здание, поврежденное пожаром 1666 года, было перестроено архитектором Реном, которого можно назвать главным архитектором Лондона всех времен.
Созданию Английского банка (государственного банка Англии) способствовала революционная идея национального долга, под влиянием которой государство стало собирать деньги в "фонд Бесконечного Процента". В 1734 г. банк, значение которого возрастало, был перенесен на Треднидл-стрит. К 1788 г. здание было перестроено в неоклассическом стиле и окружено непроницаемой стеной. В 1946г. банк стал государственной собственностью.
История Королевской Биржи связана с историей соединенных акционерных компаний XVI в. Сначала деловые переговоры велись в кафе, и первое здание Биржи на Треднидл-стрит открылось только в 1773, когда его купила группа брокеров. В 1801-02 гг. Биржа была перенесена в Капел-Корт, где она и находится в настоящее время. Старое здание Ллойда, к сожалению, уже пустует, через 7 месяцев будет снесено и на его место появится новый объект Сити.
Погуляв по Сити, осмотрев Ллойд, Лиденхолл-маркет, Английский банк, Королевскую биржу и другие здания, я на метро отправился к собору Святого Павла - одному из трех самых больших соборов в мире.

Собор святого Павла.
Кафедральный собор св.Павла является резиденцией епископа лондонского и духовным центром Сити и всего Лондона. Архитектор сэр Кристофер Рен наблюдал за строительством собора из окон дома, находящегося на противоположном берегу реки. Оттуда ему было видно, как на вершине холма Лудгейт создавался его шедевр. Строительство этого оргомного собора продолжалось 35 лет. Его высота - 111 метров. Работы начались вскоре после пожара 1666 года, который окончательно уничтожил старую церковь св.Павла, уже поврежденную парламентской армией Кромвеля в 1650 году. Кафедральный собор, который среди всего прочего был местом для венчания принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981, знаменит своими размерами: длина его нефа 180 футов, а высота здания от пола до вершины креста - 365 футов. Собор также знаменит своей отделкой - резными работами и фресками на внутренней части купола, изображающими сцены из жизни св. Павла. Фрески можно рассмотреть с галереи Шепота, расположенной на высоте 180 футов. В соборе св. Павла похоронен архитектор Рен, который умер в возрасте 91 года, построив за свою жизнь около 50 прекрасных церквей в Лондоне. Его могила - одна из первых в соборе. В соборе также похоронены адмирал Нельсон и герцог Веллингтонский, другие знаменитые лондонцы, памятные знаки о погибших моряках и военных. Колокол Big Tom (Большой Том) обычно звонит только по умершим членам королевской семьи, епископу Лондонскому, декану собора св. Павла, лорду-мэру Лондона, если он или она умер(ла) в своем офисе. Бывший церковный двор сейчас является парком. На этом месте еще видны останки средневекового монастыря, а на приблизительное место бывшего расположения креста св.Павла указывает кафедра.
Был в соборе до самого закрытия (17.00). Пел церковный хор из России. По совсем новому (он настолько новый, что его еще нет на карте) мосту Millennium Bridge - он только пешеходный, перешел на правый берег Темзы.

Театр Шекспира "Глобус" - небольшое белое каменно-деревянное здание, с которого началась история театральной жизни Лондона - лондонские театры стали славиться своими постановками еще со времен Шекспира. Сегодня Друри-Лейн, проспект Шафтсбери, Хеймаркет и Стрэнд освещены огнями театров, показывающих мюзиклы и драмы, фарсы и комедии. Театры расположены не только в западной части Лондона. Вечером посетителей приглашают театр Ройал-корт на площади Слоуна, театр "Русалка", театр Барбикан в Сити и Национальный театр на южном берегу Темзы. Появляются новые экспериментальные театры, но как бы ни расширялся круг постановок, самой популярной остается пьеса Агаты Кристи "Мышеловка". Театр оперетты "Палладиум" (открыт в 1910 году).
После я поехал на красном двухэтажном автобусе к Парламенту и Биг Бену, по Уайтхолл дошел до Трафальгарской площади и в наступающих сумерках двинулся к центру ночной жизни Лондона - Picadilly Circus, Leicester Square и др.

Лондонский транспорт.
Почти двухвековую историю лондонского транспорта можно узнать в музее Ковент-Гардена, некоторые, из экспонатов которого восходят к периоду до 1829 года, когда на улицах Лондона появился первый омнибус. Первый трамвай, запряженный лошадьми, вышел на улицы в 1861, за два года до того, как была открыта первая в мире линия метрополитена.
Что касается автобусов, то первый маршрут омнибуса между Пэддингтон-Гринэм и Английским банком был открыт Джорджем Шиллибером. Конкуренция росла и в 1850 появились первые двухэтажные автобусы. В начале нашего века на смену пришли мотоавтобусы, но последний трамвай, запряженный лошадьми, исчез только в 1916, когда трамвайные линии были электрифицированы. Потом появились троллейбусы, которые существовали до 1962. Позже стали ходить автобусы Эрроус (Стрела), которые стали наиболее быстрым и удобным способом передвижения по центру Лондона. Кондукторов "клиппи" теперь можно встретить только в двухэтажных красных автобусах, т.к. во всех других их функцию выполняют водители.
Поездка на втором этаже автобуса - действительно интересное занятие само по себе плюс все видно как на ладони. Для туристов используются автобусы с открытым вторым этажом. Нужно сказать, что лондонские водители - очень искусны, по достаточно узким улицам (пробки почему-то возникают только на широких) они ездят довольно быстро и аккуратно. И нельзя не упомянуть знаменитые лондоские кебы - такси. Эти черные (сейчас многие с разноцветной рекламой) юркие машинки, словно сошедшие с картинок 60-х годов, представляют для туристов такой же интерес как и красные двухэтажные автобусы.

Пикадилли.
Площадь Пикадилли-Сиркус была создана в 1819 году, на перекрестке между улицей Пикадилли и фешенебельной Риджент-стрит. Здесь находится кафе "Рояль", где в начале века встречались литераторы и художники. Сиркус сегодня - любимое место встречи жителей Лондона. Площадь всегда была предметом различных городских проектов и даже сейчас находится в процессе реконструкции. Эпос - фигура ангела с луком. Скульптура, на самом деле, называется Шафтсбери и была создана в 1892-1893 годах сэром Альфредом Джильбертом в честь графа Шафтсбери. В нескольких шагах отсюда находится оживленная улица Бонд-стрит, которая была особенно популярна в 1980-х годах. Здесь расположены самые известные магазины, а также аукцион Сотби, открывшийся в 1744г.
Пройдя по вечерне-ночным улицам Лондона и послушав музыку, завершил активную программу этого дня...

19 апреля 2002, пятница. Лондон. Парламент. Гринвич. Нулевой меридиан. 

Пятница в Лондоне началась для меня с вокзала Паддингтон, куда я прибыл около 10.00.
Первым пунктом программы был Парламент. Вход Святого Стефана - для посещений публичной галереи. Сперва прошел детальный контроль-обыск, затем около 30 минут ожидания в галерее. Группы из 15 человек ведут в холл Св.Стефана, проводят наверх, забирая фото- и видеотехнику, зато раздают материалы, обсуждаемые в Парламенте сегодня. Около 12.00 я попал на публичную галерею (балкон) Палаты Общин Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В этот день дебаты были не такими жаркими как 2 днями ранее - по поводу налогов, обсуждали "всего лишь" индустриальные вопросы. Но тем не менее это было заседание Парламента и было чрезвычайно интересно. Видимо перестроечные времена разбудили во мне слишком сильный политическоий интерес, но я просидел на заседании до перерыва на обед. День же в обеих Палатах начинается в 9.30 с молитвы.
Я же продолжил осмотр центра Лондона, вышел на Трафальгарскую площадь. Отправился в Национальную галерею (очень удачно выбрал время - когда вышел из нее, то обнаружил, что прошел довольно сильный дождь).

Национальная галерея.
Была основана благодаря королю Георгу IV, который потребовал от правительства приобретения коллекции из 38 картин, среди которых 6 шесть работ Хогарта. Картины Рубенса, Рембрандта и других фламандских, голландских и итальянских художников эпохи Возрождения были приобретены позже, по мере того как галерея расширялась. Сегодня она является одним из центров мирового изобразительного искусства. Галерея разбита на 4 крыла: Sainsbury (1250-1500) - Леонардо да Винчи, Боттичелли, Рафаэль; Западное (1500-1600) - Эль Греко, Микеланджело, Цициан; Северное (1600-1700) - Рембрандт, Вермеер, Рубенс, Веласкес; Восточное (1700-1900)- Моне, Гойа, Ренуар, Дега, Сезанн.

Другие известные художественные музеи Лондона.
Недалеко от Национальной галереи расположена Национальная портретная галерея, которая одной из первых признала роль фотографии в искусстве. В 1897 году открылась галерея Тейт, в которой находится коллекция произведений британских художников. Коллекция начинается с 1850г. и включает картины Хогарта, Блейка, художников "пре-Рафаэлистов" и импрессионистов.

По своему излюбленному маршруту Трафальгарская площадь - Уайтхолл - Парламент пришел к Вестминстерскому мосту, перешел по нему на другой берег Темзы, рассматривал Парламент, Вестминстерское аббатство. Прямо напротив Парламента летом 1989 года в результате столкновения прогулочного катера и баржи погибло 51 человек. Памятный знак на набережной Темзы. Повторюсь, это произошло прямо напротив Парламента.

Третьим главным пунктом этого дня значился Гринвич, который считается уже частью Лондона, но остается весьма удаленным от центра. На автобусе и метро доехал до промежуточного пункта поездки в Гринвич - супернового делового центра Docklands.

Docklands. Canary Warf.
Причиной появление "второго Сити" стало то, что прежний Сити уже не мог вместить в себя все компании и их офисы. Так появился "ультрановый" деловой район Докландс. Сейчас он состоит из 5 небоскребов (еще 3 строятся), 3 из которых не были бы низкими и в Америке, а Canary Warf является самым высоким зданием в Европе. Его высота 800 футов (больше 320 метров), а в таких случаях, когда можно чем-нибудь похвастаться, англичане вспоминают, что они - Европа. Так уж они устроены, эти англичане, что уж тут поделаешь. Здание действительно громадное и я рядом с такими еще не был. Я зашел в холл Canary Warf (потолок холла на высоте 30 метров), но смог побродить только там и по подземному комплексу, включающему в себя метро, магазины, поезда, рестораны и все на свете.
Наверх же людям, неработающим в здании, вход закрыт (как и в других лондонских высотках) после взрыва, который ИРА (Ирландская Республиканская Армия) организовала в Canary в 1993 году (погибли люди, повыбивало почти все стекла в 325-метровом здании). Кстати, по этой же причине нигде в центре нет урн, разве что в парках, до 1995 года ирландцы, требующие независимости, использовали их как место для закладки бомб. В последнее время в Лондоне взрывов нет, но это связывают не только с хорошей работой спецслужб, но и с тем, что разбогатевшим ирландцам из Америки (именно они являются источниками финансирования и оружия для ИРА) хватает и своих забот, особенно после 11 сентября.

Из Докландса на "легком" поезде приехал в Гринвич, который теперь называется городским округом (226 тыс. жителей). Национальный морской музей, парусный фрегат Cutty Surk адмирала Нельсона, морской университет. Но главная цель приезда в Гринвич была, конечно, в другом... Через красивый парк поднялся на холм к Королевской обсерватории.

Нулевой меридиан.
Итак, еще одна мечта ... сбылась. Я прибыл к отметке "Нулевой меридиан" (Prime meridian), которая находится во дворе Королевской обсерватории Гринвича. Разделяющая Землю на Восток и Запад (восточное и западное полущария) полоса расходится в обе стороны от серебристого указателя, и легко видеть, что Лондон и Гринвич находятся по обе стороны света.
Воспользовался случаем, конечно, и я - стоять одной ногой в восточном, а другой - в западном полушариях! Согласен, это довольно условно, но все же. Есть у меня теперь и соответсвующая фотография. Возле обсерватории на холме - обзорная площадка с лавочками, откуда так здорово виден вечерний Лондон, купающийся в лучах уходящего солнца.

Вернулся в Лондон уже в сумерках, гулял по Embankment - набередной Темзы, очередной вояж по излюбленному маршруту, что подвело итог очередному дню в Лондоне...

20 апреля 2002, суббота. Лондон. Вестминстерское аббатство. Виндзорский замок.

Первым пунктом субботней программы значилось Вестминстерское аббатство, которое несмотря на свою близость к Парламенту, я несколько обходил стороной, вернее не был еще внутри.

Вестминстерское Аббатство.
Красота Вестминстерского Аббатства (Westminster Abbey) создавалась членами королевской семьи разных поколений, начиная с Эдуарда-Исповедника, вступившего на престол в 1040г. Построенная им церковь была освящена только в 1065 году, когда он был уже слишком слаб, чтобы присутствовать на церемонии. На следующий год здесь был коронован Вильгельм-Завоеватель. С тех пор Вестминстерское Аббатство стало местом коронации английских монархов. С 1308 году во время коронации стали использовать трон (и он используется и по сей день!, и стоит сей трон на особом месте в аббатстве), предназначенный для сохранения Камня Скона, захваченного у шотландцев в 1296 году. В 1950 камень был украден кем-то из шотландцев, но на следующий год его удалось вернуть, а в 1997 году Королева вернула святыню Шотландии окончательно.
В 1220г. Генрих III построил часовню Божьей Матери и начал перестройку старого Аббатства, которая продолжалась 300 лет, однако западные башни были достроены только в 1745 г. Аббатство демонстрирует дворянскую, военную, политическую и аристократическую историю Англии. Здесь расположены королевские могилы, а также могилы поэтов (Чосер был похоронен первым в уголке Поэтов в 1400г.) и писателей (Уильям Шекспир), политических и церковных деятелей. Могила Уинстона Черчилля украшена мраморной плитой и расположена рядом с могилой Неизвестного солдата. Елизавета I и ее сводная сестра Мария похоронены под одним сводом, а изображение Королевы запечатлено на белом мраморе. Ее могила находится в северном нефе часовни Генриха VII под сводчатым потолком. Недавно была построена часовня, посвященная английским военно-воздушным силам. Память о создателе Аббатства чтут в часовне Эдуарда-Исповедника.
Вестминстерское Аббатство, находящееся под юрисдикцией Декана и Капитула, подчинено только Королеве. В Аббатстве есть собственный хор и хоровая школа. Недалеко от монастырей находится Вестминстерская школа, основанная Елизаветой I. Первое впечатление помпезности и огромного количества памятников в аббатстве сменяется ощущением красоты величественности.

Вестминстерский Кафедральный собор.
В Вестминстерском Кафедральном соборе находится кафедра главного архиепископа и это главная римско-католическая церковь Англии. Он был построен в конце 19 века, недалеко от станции Виктория в полумиле от Аббатства. Единственный колокол, расположенный в колокольне высотой 280 футов, посвящен, как и часовня внутри Аббатства, Эдуарду-Исповеднику. Это подарок герцогини Норфолка с надписью: "Святой Эдуард, молись за Англию". 300 лет прошло после Реформации, прежде чем в Англии была восстановлена власть римских католических епископов вместо епархиальных. В 1850 году первым архиепископом Вестминстерским назначили кардинала Уайзмена, но прошло еще одно поколение, прежде чем в 1884 году был куплен участок земли для строительства собора. Раньше на этом месте было болото, а потом - рынок бенедиктинских монахов Аббатства. Собор строили с 1895 года по 1903 год в протовизантийском стиле. Здание сконструировано из красного кирпича с полосами из серого портлендского камня. На украшение интерьера было использовано более ста видов мрамора из различных карьеров мира. Восемь мраморных колонн темно зеленного цвета, украшающих сейчас самый широкий неф в Англии, привезли в 1899 году, с опозданием на 2 года, так как они были захвачены Турцией. Барельеф, изображающий четырнадцать остановок Христа на крестном пути.
Но Вестминстерское аббатство понравилось мне гораздо больше и стало наряду с Парламентом и Тауэрским мостом одним из моих главных впечатлений.

Второй главный пункт субботы (самый удаленный от центра и вообще от Лондона) - Виндзорский замок (именно замок, а не дворец). По Вестминстерскому мосту и York Road пришел к вокзалу Waterloo, c которого на поезде в 12.58 выехал в Виндзор. Виндзор (Windsor), графство Беркс, в 30 км от Лондона, на правом берегу Темзы, 15 тыс. жителей.

Виндзорский замок.
Виндзорский замок, гордо стоящий на вершине лесистого мелового откоса, был известен на всем протяжении своего существования. Эта крепость, возведенная войсками Вильгельма-Завоевателя после его нашествия 1066 г., служит "домом" английских королей и королев уже более 900 лет! Могучая круглая башня Виндзорского замка, опоясанная стенами из грубоотесанного камня и оружейными башенками продолжает зорко охранять королевские покои и часовни, возвышаясь над городом, расположенным внизу и спокойными водами Темзы.
Своим нынешним обликом он обязан главным образом сэру Джеффри Уайтвиллу - архитектору, который в двадцатые годы XIX столетия реконструировал замок по указу короля Георга IV. Король пожелал, чтобы замок выглядел как средневековая твердыня, воплощающая величие и силу монаршей власти, - и его желание было успешно претворено в жизнь. С тех пор внешний вид замка не претерпевал сколько-нибудь существенных изменений. Еще одно пожелание короля состояло в том, чтобы отвести в замке побольше места для личных нужд и нормального частного существования королевской семьи. Во времена Георга III замок был открыт для всех желающих, которые расхаживали по аллеям парка, пялили глаза на короля и королеву, топтали газоны и запускали на лужайках воздушных змеев.
История Виндзорского замка уходит своими корнями в далекое прошлое, в XI век, к царствованию Вильгельма Завоевателя. В этом месте, на холме над Темзой, он соорудил деревянную крепость, дабы держать под контролем западную дорогу на Лондон. В последующие столетия крепость была перестроена в каменную. Дальнейшие строительные преобразования происходили в XIII-XIV веках при короле Эдуарде III, который тут родился. В 1660-1685 годах при Чарльзе II замок был подвергнут основательному ремонту. Впрочем, внешние контуры и основные сооружения замка благополучно пережили все этапы строительных преобразований. В центре по-прежнему возвышается Круглая башня, которую Уайтвилл надстроил в 1830 году. Внутренние дворы замкнуты прямоугольниками крепостных стен со стрельными башнями. Восточный внутренний двор называется Верхним, западный - Нижним.
Личные покои нынешней английской королевы Елизаветы II расположены в восточной стороне Верхнего двора. Посетители туда не допускаются. В северной части расположены залы государственных приемов, доступные для посещений во время отсутствия королевы. Они используются для официальных приемов высоких гостей и богато украшены живописными полотнами, старинной мебелью и другими художественными и историческими ценностями, как, например, боевые доспехи Генриха VIII; здесь же можно видеть пулю, оборвавшую жизнь знаменитого флотоводца Нельсона. Великолепная парадная лестница с возвышающейся над ней статуей Георга IV работы сэра Френсиса Чентри была сооружена в 1866 году для королевы Виктории. Большинство помещений замка оформлены Уайтвиллом по заказу Георга IV, но три зала сохранились еще со времен Чарльза II.
20 ноября 1992 года в замке вспыхнул страшный пожар (это можно вспомнить по телевизионным новостям), очень повредивший замок. Но ровно через 5 лет, к 50-летию свадьбы Елизаветы II и герцога Эдинбургского, замок был полностью восстановлен. Неподалеку от входа в залы государственных приемов стоит знаменитый Кукольный дом (Dollhouse), творение сэра Эдвина Лютьенса, подаренное в 1924 году королеве Мэри. В нем 40 комнат, водопровод с холодной и горячей водой, пять ванных комнат, работают лифты и проведено электричество. Строили этот дом лучшие в то время мастеровые и ремесленники.

Главная достопримечательность Нижнего двора - часовня Святого Георгия (St. George's Chapel). Над ее алтарем - знамена ордена Подвязки. Здесь покоится прах многих английских королей, в том числе Генриха VIII, Карла I и Георга IV, с недавних пор и Елизаветы - Королевы-матери, которая никогда не была правящей королевой, но была очень популярна в Англии. Сейчас много людей приезжает со всей Англии чтобы побывать у ее могилы. Часовня Принца Альберта (Albert Memorial Chapel) возведена по заказу королевы Виктории как памятник ее любимому супругу Альберту, принцу Саксонии, Кобурга и Готы. Он скончался в 1861 году в Виндзоре. Здесь же - выполненное сэром Альфредом Гилбертом надгробье герцогу фон Кларенсу, умершему в 1892 году. Сама королева Виктория и принц Альберт похоронены в королевском мавзолее во Фрогмаре, неподалеку от Виндзора.
Традиционная смена караула - солдат королевской гвардии в красных мундирах, черных "папахах" и башмаках с утяжелителями на носу (для вырабатывания специального шага) в Виндзорском замке и Букингемском дворце, привлекающее не меньше чем смена часовых на Красной площади.

После детального осмотра дворца (еще одно из самых главных и потрясающих впечатлений) отправился в красивейший Виндзорский парк, где я гулял и рассматривал замок. Позже вернулся в Виндзор, осмотрел замок с другой стороны и отправился в Лондон.

Осматривал районы Kensington и South Kensington (известный Кенсингтонскими дворцом и садом), Knightsbridge (известный музеем Виктории и Альберта, мемориалом Альберта), Chelsea (известный своей футбольной командой), Notting Hill - он известен по одноименному фильму с Джулией Робертс и Хью Грантом, парками и тем, что большинство лондонских литераторов и музыкантов сейчас живут там (Сохо утратило свое богемное значение, превратившись в центр развлечений).

Королевские дворцы.
В Кенсингтонском саду расположен Кенсингтонский дворец, в котором жила принцесса Уэльская с двумя сыновьями. Первыми из королевской семьи в этом дворце жили Вильгельм III и королева Мария, которые в 1689 году купили Ноттингемский дворец в поселке Кенсингтон. Дом, находившийся недалеко от шумного Вестминстера, стал их загородным особняком, и сэру Кристоферу Рену было поручено произвести все необходимые работы для улучшения здания. Таким образом Кенсингтон расширился и до сих пор является королевским владением. В 1899 году королева Виктория, которая родилась и воспитывалась в этом дворце, открыла его для посещений.
Дворец святого Джеймса, необычное кирпичное здание, было построено королем Генрихом III. Вход, некоторые части королевской капеллы и гобеленовый зал сохранились с 16 века и выглядят так же, как в 1558 году, когда умерла королева Мария I. Карл I провел в этом дворце последние дни своей жизни. После него там жили более счастливые члены королевской семьи. Сейчас в этом уютном дворце живут герцог и герцогиня Кентские. Здесь расположены кабинеты лорда-гофмейстера, а Британский суд до сих пор называется Сент-Джеймским. В день своего рождения Королева-мать принимала поздравления в этом дворце и приветствовала собравшихся людей. Любимая бабушка Англии, ровесница ХХ века, жила во дворце Кларенса, построенный в 1825 году архитектором Нэшем для Вильгельма IV, который был в то время герцогом Кларесенским. Королева Елизавета жила здесь, будучи принцессой, после своей свадьбы, а принцесса Уэльская провела в этом дворце время перед свадьбой.

Найтсбридж. По распоряжению принца Альберта доходы от Великой Выставки 1851 года, пошли на строительство новых музеев, библиотек, школ и выставочных залов. Он умер 10 лет спустя, до того, как был построен большой концертный зал. По многим причинам, в том числе и из-за финансовых трудностей, первый камень фундамента Альберт-холла был заложен только в 1868 году (он сейчас находится за блоком "К" в задней части партера). Два года спустя принц Уэльский официально открыл этот зал. Он вмещает 7000 человек и имеет овальную форму, купол из стекла и железа, расположен на высоте 135 фунтов. На наружной стороне здания фриз изображает картину Победы Искусства и Литературы. Здесь в 1877 году Вагнер дирижировал концертами вагнерского фестиваля. Сейчас этот зал, с великолепной акустикой и органом с примерно 9000 трубами, более известен благодаря "Променад-концертам" сэра Генри Вуда. 

На противоположной стороне зала Альберта, в Гайд-парке, стоит памятник Альберту, архитектора Джильберта Скотта, который за свое мастерство был посвящен в рыцари. Памятник выполнен в позднеготическом стиле с семью рядами статуй и был практически завершен в 1872 году. Бронзовая статуя высотой 14 фунтов, изображающая принца с каталогом Великой Выставки, была установлена в 1876 году. 

Музей Виктории и Альберта находится рядом с группой однотипных музеев - Музеем наук и естественной истории и Геологическим музеем, которые были созданы по инициативе принца Альберта после Великой Выставки. Музей Виктории и Альберта был открыт в 1857 в Южном Кенсингтоне. В коллекцию музея входят произведения изящного и прикладного искусства, скульптура и костюмы. Новое здание для музея было построено через 40 лет, и в нем находятся бесценные коллекции ювелирных изделий, костюмов, произведений мирового искусства и британской мебели. 

После осмотра этих достопримечательностей на автобусе приехал к Гайд-Парку.
Гайд-парк (или Хайд-парк, Hyde Park), один из наиболее крупных парков Лондона, в Уэст-Энде. Традиционное место политических митингов (что все прекрасно знают из истории), празднеств и гуляний. Speaker's Corner - народная трибуна и в наши дни полон желающими повыступать на политические (и не только) темы. И это лишний раз доказывает сколь сильны в Англии традиции. Сам же парк очень красив, полон благоухающих цветов. Озеро, фонтаны, небольшие памятники и, естественно, огромные лужайки, на которых можно лежать, играть в футбол и т.д.
Мне настолько понравилось в парке, что ушел я только с наступлением темноты. Последнее "окунание" в ночную жизнь Лондона - Пикадилли, Leicester Square - просто гулял, дышал весной и слушал музыку - уличных музыкантов (и хороших!) очень много. Так прошел мой последний поздний вечер в Лондоне...

21 апреля 2002, воскресенье. Лондон. Букингемский дворец. Лондон - Делфт.

Последний день лондонских каникул. Начался он с того, что я немного проспал, поэтому прибыл (на этот раз на вокзал Паддингтон) с отставанием от своего обычного графика. Главный пункт моего последнего дня в Лондоне - Букингемский дворец.

Букингемский дворец.
Букингемский дворец расположен на расстоянии улицы Мэлл от Трафальгарской площади. Перед ним - белый мраморный с позолотой памятник Королеве Виктории. Так как Королева в этот день находилась во дворце, на его крыше развивался королевский флаг. Ее предок, Король Георг IV, настоял на том, чтобы дворец был построен по проекту архитектора Джона Нэша. При строительстве использованлись 500 блоков мрамора с прожилками из Каррары. Через 3 года, в 1837 г., когда королева Виктория вступила на престол, во дворце было практически невозможно жить. Большинство из 1000 окон не открывались. К 1853 г. был построен бальный зал. Король Эдуард VII родился в этом дворце в 1841 г. (и здесь же умер в 1910 г.).
Личные апартаменты Королевы и герцога Эдинбургского сейчас находятся в северном крыле здания и выходят окнами на Грин-парк (Зеленый парк) - любимый парк принцессы Дианы - безусловно самым популярным членом королевской семьи в 20-м столетии. Летом дворец посещают около 30.000 гостей, которые принимают участие в приемах в королевском саду, где есть озеро и водопады. Картину естественной природы дополняют птицы фламинго.
Букингемский дворец - рабочий кабинет монархии. Отсюда начинаются многие королевские церемонии, например государственное открытие сессий парламента осенью или церемония "Трупинг-де-Колор" в честь дня рождения Королевы в июне. В Королевской галерее, построенной на месте часовни, разрушенной во время войны, проводятся выставки из королевских коллекций. Королевские конюшни с лошадьми, попонами, с великолепной государственной каретой, расписанной итальянским художником Чиприани, и более современными экипажами и автомашинами также открыты для публики.
За дворцом находится Букингемский сад. Рядом с дворцом - знаменитый Сейнт-Джеймский парк. Внимательно осмотрев дворец и окружающие его парки, я не спеша, пользуясь отличной солнечной погодой, совершил прогулку от Трафальгарской площади к Вестминстеру, Парламенту и Биг Бену и назад.
Наступило время прощаться с великолепным и великим Лондоном...

Я отправился на автобусный вокзал Виктория. Там купил билет до Станстеда и обнаружил, что блаженное неведение железнодорожных работников, так хорошо описанное Джеромом, относительно отходящих поездов перешло по эстафете к автобусным служащим, теперь я это знаю по собственному опыту. Должен быть автобус на Станстед в 16.35 - его нет, в 16.55 - тоже нет. Некоторые, особенно слабонервные, к тому же желающие улететь в Амстердам и другие континентальные пункты, начали дергать работников за рукава, что, дескать, за безобразия. Нужно отдать должное известному английскому хладнокровию и спокойствию: "Раз в природе существуют автобусы Лондон-Станстед, то когда-нибудь они поедут". Что ж, в итоги они оказались правы, эти умные хладнокровные люди (их спокойствию никак не могло помешать даже то, что кто-то опаздывает на самолет или прочие мелочи из этой серии), автобус таки приехал, и я таки добрался до аэропорта...

В 20.10 самолет вылетел в Амстердам, долетели до столицы Голландии всего за 35 минут (вместо часа). На поезде, с пересадкой в Лейдене, отправился в Делфт.
Около 23.15 (по центральноевропейскому уже времени), я был дома, не чувствуя ног, но будучи очень довольным и счастливым. Так завершились мое ангийское путешествие, состоящее из кембриджской конференционной и лондонской каникулярной частей. Путешествие, которое принесло мне много незабываемых, самых потрясающих и замечательных впечатлений и, почему-то, английский акцент. Путешествие в одну из самых замечательных стран мира и ее сердце - великий Лондон, который стоит на Темзе.

P.S. Вся приведенная выше информация является правдой и только ей. Автор в то же время допускает наличие некоторого количества неточностей/опечаток.
P.P.S. И чтобы невозможно было обвинить сей труд в неполности...

Архитектура Лондона.
В отличие от других крупных городов, Л. не развивался из единого центра, а формировался путем слияния самостоятельных городов и поселений; в связи с этим его архитектурный облик весьма многообразен. Историческими центрами Л. являются: средоточие политической жизни города - Вестминстер [где расположены Вестминстерское аббатство, дворцы Бакингемский и Сент-Джеймсский (с 16 в.), Банкетный зал (Банкетинг-хаус; 1619-22, архитектор И. Джонс), Вестминстерский дворец (парламент), новый Вестминстерский собор] и Сити - деловая часть Л., где расположены банки, биржи, конторы крупнейших монополий. К Сити примыкает район Тауэр-Хамлетс с замком Вильгельма Завоевателя - Тауэром - бывшей резиденцией английских королей, затем тюрьмой для политических заключенных (древнейшая часть Тауэра - "Белая башня", около 1078-85). Границы Сити в основном совпадают с пределами римского города (сохранились остатки римских укреплений, фундаменты храмов и терм); здесь находятся: романская церковь Сент-Бартоломью-зе-Грейт (основана в 1123), романо-готическая церковь храмовников Сент-Мэри (12-13 в.), ратуша (Гилд-холл; около 1411-40; перестроена в 1788-89, архитектор Дж. Данс Младший). На Западе Сити расположен комплекс "Подворья юристов" - Темпл (сохранились холл, фахверковые ворота, 16-17 в.). Из старых построек, находящихся вне этих центров, примечательны готический Саутуоркский собор (Сент-Сэвьор; 13-15 в.) и дворец Хэмптон-корт (с 1515; позднеготический холл - 1531-36, восточные и южные крылья - 1689-94, архитектор К. Рен).
Район Сити застраивался бурно и беспорядочно, неоднократно предпринимавшиеся с 16 в. попытки упорядочения его градостроительной структуры (например, проекты реконструкции после пожара 1666, архитектор К. Рен, Дж. Эвелин) игнорировались. На территории Вестминстера расположены кварталы Уэст-Энда с особняками, отелями, главными торговыми улицами, колледжами, музеями и увеселительными заведениями, к Востоку от Сити - Ист-Энд, район доков и рабочих кварталов, отличающихся скученностью застройки и почти полным отсутствием зелени.
Примеры ансамблевого строительства прошлых эпох сохранились преимущественно в аристократическом Уэст-Энде: такова предпринятая в эпоху классицизма и отмеченная строгим единством и монументальностью общего замысла (иногда - органичной связью с парковыми комплексами) застройка районов Риджентспарк, Риджент-стрит, Оксфорд-серкус, Парк-кресент (все - между 1812-30, архитектор Дж. Нэш), Адельфи, Портлендплейс, Фицрой-сквер (все - между 1768-1800, архитекторы братья Р. и Дж. Адам; сохранились фрагментарно); такова и застройка многих кварталов - типовыми "террас-хаусами" 2-й половины 19 в. Из отдельных памятников классицизма: церкви К. Рена (Сент-Мэри-ле-Боу, 1670-80 и многие другие) и Дж. Гиббса (Сент-Мэри-ле-Стрэнд, 1714-17; Сент-Мартин-ин-зе-Филдс, 1722-26), собор св. Павла (Сент-Пол; 1675-1710, архитектор К. Рен); госпитали в Гринвиче (1616-1728, архитекторы И. Джонс, К. Рен и Дж. Ванбру) и Челси (1694, архитектор К. Рен), резиденция лорд-мэра Меншон-хаус (1739-53, архитектор Дж. Данс Старший), Сомерсет-хаус (1776-86, архитектор У. Чеймберс). В стиле позднего классицизма и неоклассицизма - Английский банк (1788-1833, архитектор. Дж. Соун; сохранился фрагментарно), Британский музей (1823-47, архитекторы Р. и С. Смерк), биржа (1841-44, архитектор У. Таит), Совет Большого Лондона (1911-22, архитектор Р. Нотт), Британник-хаус (1924-27, архитектор Э. Лаченс); неоготические сооружения - здание парламента (в Вестминстере), церкви - Олл-Сентс (1849-59, архитектор У. Баттерфилд) и Сент-Мэри-Абботс (1869-79, архитектор Дж. Г. Скотт), Тауэрский мост (1886-94, архитектор Дж. Бэрри, Х. Джонс). Эклектичные по формам вокзалы - Кингс-Кросс (1851-52, архитектор Л. Кабитт) и Сент-Панкрас (1868-74, архитектор Дж. Г. Скотт, У. Барло).
Интересные образцы современной архитектуры: редакция "Дейли экспресс" (1932, архитектор Х. О. Эллис и Кларк), медицинский центр в Финсбэри (группа "Тектон", 1939), Королевский концертный зал (Ройял-фестивал-холл; 1949-51, архитектор Р. Мэтью, Л. Мартин), Национальный совет профсоюза докеров, аэровокзал (оба 1956, архитектор Ф. Гибберд), конторское здание Кэстрол-хаус (1959, архитекторы Голлинс, М. Уорд и другие), американское посольство (1960, американский архитектор Э. Сааринен), небоскреб компании "Виккерс" (1962, архитектор Р. Уорд), редакция журнала "Экономист" (1964, архитекторы А. и П. Смитсон), центр искусств (1967, архитектор Х. Беннет). В 20 в. в пределах Большого Л. созданы жилые комплексы, в строительстве которых были осуществлены современные концепции города-спутника, реализованы новаторские методы ландшафтной архитектуры: таковы выстроенные по инициативе Э. Хоуарда экспериментальные города-сады (Уэлин-Гарден-Сити, с 1920, архитектор Л. де Суассон и другие) и созданные на основе плана Большого Л., составленного Л. П. Аберкромби (1944), города-спутники (Стивенедж, с 1946,  с 1946, архитектор Ф. Гибберд и другие). Стихийное разрастание самого Л., хаотичность застройки, транспортные затруднения, а также обширные разрушения, причиненные 2-й мировой войной 1939-45, обусловили необходимость урегулирования планировки города, однако посвященные этому проекты (центр Сити, 1947, архитекторы Ч. Холден, У. Холфорд; район собора св. Павла, 1956, архитектор У. Холфорд) не были осуществлены (или были осуществлены лишь частично). Строительство изолированных жилых микрорайонов смешанного характера (блоки Хайпойнт в Хайгете, 1933, группа "Тектон"; кварталы - Холфилд в Паддингтоне, 1949-56, архитекторы Л. Дрейк, Д. Лэсден; Черчилл-гарденс в Пимлико, 1947-55, архитекторы Ф. Пауэлл, И. Мойя; Голден-лейн в Сити, 1957, архитектор П. Чеймберлин и другие; Олтон в Роухемптоне, 1951-59, архитекторы Х. Беннет, Р. Мэтью и другие) не затрагивает градостроительную структуру Л. в целом.

Учебные заведения, научные и культурные учреждения.
В Л. находятся: Лондонский университет, университет Сити, Политехнический институт Сити, Политехнический институт Центрального Л., Королевская академия драматического искусства, Королевская академия музыки, Лондонская академия музыки и драматического искусства, Школа королевского балета, Королевская академия танца; Лондонское королевское общество, Королевская академия искусств, Британская академия, объединяющая ученых в области гуманитарных наук, Королевский институт Великобритании, а также большое количество научных обществ и научных учреждений во всех областях науки, техники, искусства; одна из крупнейших в мире Библиотека Британского музея, Национальная научно-техническая библиотека, крупные библиотеки при университетах.
Более 30 музеев, в том числе Британский музей, Научный музей, Британский музей естественной истории, Геологический музей, Виктории и Альберта музей, Музей Лондона, Национальная галерея, Национальная портретная галерея, Британский театральный музей, Тейт галерея, Имперский военный музей, Национальный морской музей и многие другие. Работает около 80 театров (1973) (театральные здания арендуются различными труппами).
Ведущие драматические коллективы: Национальный театр (работает в помещении театра "0лд Вик"), филиал Королевского шекспировского театра (в театре "Олдуич"), "Инглиш стейдж компани" (в театре "Ройял Корт"), "Мермейд тиэтр"; оперно-балетные театры - "Ковент-Гарден" и "Сэдлерс-Уэллс"; крупнейшие концертные залы - Ройял фестивал-холл и Ройял Альберт-холл.